- Цена: $1.99 (от 3 шт.)
Покупался из-за заголовка «паяльная паста» и соотвественно, ожидал получить именно паяльную пасту в классическом понимании — смесь, состоящую из флюса, перемешанного с сильно измельчёнными частицами припоя, что весьма удобно. Когда я открыл банку, стало понятно, что это не та самая паста, а только флюс, причём очень похожий внешне на плохой китайский флюс RMA-223. Но попробовав его в работе, был приятно удивлён. Впрочем не обошлось и без нюансов, о которых нужно знать. Вот про это всё и поговорим в обзоре.
Сама контора в основном делает инструменты, однако расходников для паяльных работ от них — совсем немного — раз, два и обчёлся. Ранее я использвал их припой, который оказался хорошим конкурентом для другого китайского припоя — Kaina (с синей этикеткой). Так называемую «паяльную пасту», оказавшейся на деле флюсосм, я покупал вместе с припоем. У этого флюса я видел всего две фасовки — 25гр. под маркировкой LA813001, и 50гр. под маркировкой LA813002, — взял версию побольше, чтобы был небольшой запас.
Флюсы, которые я видел в продаже объёмом более 50гр. от других производителей обычно пакуются в пластиковые банки с откручивающейся крышкой. В данном случае имеем жестяную банку со снимаемой крышкой без резьбы. Сверху видна наклейка с наименованием и маркировкой. Английская фраза «Solder Paste» в общем-то так и переводится — «паяльная паста», которая сбивает с толку:
Субстанция желтовато-полупрозрачная, как я и сказал выше, визуально очень походит на один из худших китайских флюсов — RMA-223. По консистенции также напоминает вазелин, даже некоторый запах вазелиновский присутствует. Очень густой и липкий. Например, если перевернуть открытую банку, то масса не вывалится.
Тесты начну с лужения многожильного проводка, поскольку это первое, на чём я его впервые испробовал. На жало, нагретое до 320гр. предварительно нанёс припоя небольшое количество. Далее видно, как припой просто, легко и равномерно впитывается в эту косичку проводников:
Припаять проводник витой пары к пятаку на плате можно и причём практически за одно мгновение:
Чуть потруднее задача (для жала) — спаять два более массивных проводка. Я их предварительно зажал и подготовил таким образом:
Наношу флюс и прикладываю нагретое жало. В первые моменты расплавления жира, видно, как выходит небольшое количество дыма. В момент кипения его уже нет. Отсутствуют также и специфичные запахи. Несмотря на достаточно мелкое жало D16, спайка проводков проходит достаточно легко.
Лужение медного покрытия на фрагменте заготовки из стеклотекстолита проходит легко, я бы сказал, очень, с учётом того, что жало небольшое и ему надо попутно ещё прогреть этот полигон. Также виден дым вначале расплавления густой субстанции, и затем просто кипение без дыма. По окончании лужения, можно заметить, что шлаков в виде хлопьев чёрного цвета не остаётся, и соответственно жало остаётся чистым.
При припаивании контактной гребёнки мало того, что штырьки опрятно припаялись, но и большая часть соседних пятаков успела залудиться, хотя я их касался краем жала самую малость
Плоский контакт батарейки поддаётся. Но паять аккумуляторы я не рекомендую — есть риск перегреть.
Другой момент обозначу ниже.
Теперь о важном — побочные эффекты, если этот флюс (жир) оставить на плате с медным покрытием.
Сначала тест на окисление меди. Он довольно-таки простой. На левый блок пятаков наношу заведомо активный флюс — KIngbo 218, которым часто пользуюсь. На правый блок пятаков — флюс LAOA, закидываю в дальнее место и ухожу заниматься своими делами.
Спустя неделю осматриваем плату. Под Kingbo медные контакты окислились и теперь на них виден зелёный налёт. В правой части, под LAOA — без изменений.
Но всё-таки есть веская причина не оставлять флюс от LAOA на плате. Для теста была взята целиком залуженная заготовка, в середине которой сделал поперечный пропил, чтобы разделить покрытие на два полигона.
На место поперечного пропила нанёс небольшое количество флюса LAOA, затем прогрел одну сторону платки паяльником, чтобы жир прокипел. После этого зажимаю крокодилами обе стороны платы, включаю мультиметр в режим прозвонки и наблюдаю вот что — медленно нарастающее сопротивление, через которое уже способен проходить ток, а это не есть хорошо, если остатки этого флюса остаются на электронных схемах, — его надо тщательно отмывать.
Попробуем отмыть флюс с макетной платы, куда я запаял гребёнку и оставил плату на некоторое время, чтобы флюс более-менее застыл.
Затем наношу бензин «Калоша» и зачищаю щёткой
Стоит отметить, что после очистки от флюса LAOA плата уже не остаётся липкой, как после других китайских флюсов, например NC-559, где потом требуется делать проход ватными палочками, чтобы липкость убрать
Случайно обнаружил ещё одно, но крайне полезное применение — облуживание кончика жала паяльника с местами окалины, куда припой не хочет приставать. Примеры с частичной окалиной, полагаю, будут не так интересны. Достану-ка я свой старый паяльник на жалах 900-й серии, тот самый, который с термисторным регулятором мощности. Есть в его наборе одно, как мне казалось, «убитое» жало, котрому ни стальная, ни целлюлозная губка не помогали…
Методика, которую я выявил опытным путём, следующая — нанести немного этого паяльного жира на пруток припоя, затем поднести к кончику «убитого», но нагретого жала, чтобы на нём припой начал скапливаться. Прихватываю жало комком стальной ваты (у моей ваты степень абразивности самая низкая #0000) и протираю его.
На выходе у нас — практически новенькое жало. Точечные шлаки конечно остались, но при повторной процедуре и их можно убрать. Но меня и первый проход весьма впечатлил
Выводы
У этого флюса (жира) хорошие лудящие свойства, как мне показалось, даже лучше, чем у KIngbo 218. Помимо этого, он не оставляет после работы грязь и жало практически не пачкается. Kingbo 218 — оставляет после себя шлаки, что провоцирует часто чистить жало в губке или вате (рекомендую стальную).
Пайка SMD, тем более BGA, многоножечные элементы типа TQFP и подобных — обозреваемый флюс для этих задач строго не рекомендуется, так как во-первых, может затечь под корпус элемента и обычная чистка щёткой здесь уже не поможет. К сожалению, не могу проверить, справиться ли с очисткой ультразвуковая ванночка, поскольку оной у меня нет. Если есть информация — сообщите. Во-вторых — кипение, при пайке горячим воздухом, неприемлимо, чтобы флюс кипел
С другой стороны, паяльный жир некоторые мастера используют при ремонте утопленных гаджетов, для пропаивания частично разрушенных под воздействием коррозии контактов. Жир по идее здесь должен вытягивать все окислы наружу, а оставшиеся контакты лудить. После промывают водой со средством для мытья посуды. Но в этих ремонтных случаях используют нейтральный паяльный жир. Какой жир от LAOA — сказать трудно, так как выше тесты показали, что он имеет признаки, как активного, так и нейтрального жира.
Лудить аноды аккумуляторов типа 18650, где по периметру контакта расположены сквозные отверстия, — тоже не желательно, жир может натечь внутрь и сделать там нехорошее токопроводящее дело. Особенно касается аккумуляторов с защитой.
Что касается реальных задач, где обозреваемый флюс от LAOA может пригодится, то это спаивание проводов, лужение стеклотекстолитовых заготовок, контактных площадок, массивных полигонов, а также очистки жал и приведения их в нормальное состояние. Поскольку флюс густой, его будет удобно наносить в любые места — по этому критерию он выигрывает у канифоли (твёрдой, разбавленной). Радиодетали со сквозным монтажем — с осторожностью: наносить по чуть-чуть, и обязательная отмывка места пайки, чтобы был доступ щётки в узкие места.
В общем, своё место в столе этот жир заслуживает, но — только для определённых задач. В оффлайне есть аналоги, но их я уже не проверял.
Достоинства
— в паре со стальной ватой #0000 хорошо чистит жало
— не оставляет чёрных шлаков
— отлично лудит поверхность
— нет специфичного запаха
— не окисляет медь
— мало дыма
Недостатки
— проводит ток
— требует тщательной отмывки
PS. надеюсь, материал оказался полезен.
