Ну вот и пришло время выполнять данное мной обещание — в топике коллеги LePart про профилактику базового механизма Полёт 2609 я пообещал сделать обзор разборки и помывки часов на механизме 2614 — с датой.
Эти часы мне достались с барахолки, когда я нашёл одного перепродавца и оптом, не особо разбираясь, забрал у него десятка два часов разной степени убитости за небольшие деньги. Что получится — восстановлю, что не получится — на доноры пущу, тогда подумал я.
Конкретно эти часы даже заводились и пытались идти, но спешили более, чем на 6 часов в сутки. А это или склеенная спираль баланса или грязь в механизме, которые мешают нормальной амплитуде этого самого баланса.
Итак. Приступим.
Для начала фото рабочего места.
Слева пинцеты разных форм и жёсткости. Большинство острозаточенных. Шила.
В жёлтом холдере — часовые отвёртки. Покупались в Китае.
Ниже отвёрток — коричневые формы — подставки под механизмы. Сделано в СССР. Наследство от «дедушки-часовщика» 🙂
Рядом, собственно объект обзора. Ниже, жёлтая — советская пластиковая маслёнка, пожелтевшая от времени и солнца.
Вверху — бинокулярная лупа — обод на голову. Установлена линза 3Х. Ниже — китайский съёмник для стрелок и ключ для задних крышек, тоже из «наследства» и старая зубная щётка — пригодится для корпуса.
Бензин и бензинница из старой стеклянной банки от рыбьих яиц в соусе…
А ниже мягкая кисточка для мытья деталей механизма в бензине и «маслодозировки» сделанные из сталистых проволочек в оболочке. С расплющенными кончиками.
Справа два вида масла — светлое — МН-30 и жёлтое — МЦ-Н
Это минимальный набор с которым можно перебрать часы.
Обращаю внимание — каждый подбирает инструментарий под себя.
Начинаем разбирать часы — ключом откручиваем гайку.
Убираем гайку и крышку, попутно отмечая, что грязи столько, что прокладка к крышке прилипла и придётся отмачивать.
Нажав «заветную кнопку» извлекаем ключ с короной (он же заводной вал с головкой:)
Переворачиваем часики «лицом вверх» и извлекаем механизм из корпуса, который под своей тяжестью сам охотно покидает своё место.
Съёмником для стрелок аккуратно удаляем стрелки
Разглядываем циферблат и понимаем, что его надо будет помыть.
Теперь смело можно класть часы на подставку «лицом» вниз и снимать обойму механизма, которая не даёт болтаться ему внутри корпуса.
Для этого откручиваем винт, который держит лапку, которая, в свою очередь, цепляется за пластиковую обойму.
Второй винт и вторая лапка находятся на противоположной стороне механизма
Данные часы примерно начала-середины восьмидесятых, поэтому обойма пластиковая а не металлическая, как было в ранних часах.
Теперь надо снять циферблат. Он удерживается двумя потайными винтиками очень маленького размера, которые располагаются в торцах механизма. Винтиков два. С разных сторон.
Сначала откручиваем оба винтика на пару-тройку оборотов, потом пробуем снять циферблат. Не получилось — ещё пара-тройка оборотов и снова попытка снять — одна сторона шевелится, другая нет — ещё откручиваем винтик.
Золотое правило — не выкручивать их полностью, т.к. и потерять легко и на место поставить сложно.
Циферблат снят? закручиваем эти винтики обратно до конца.
Разлядываем циферблат с обратной стороны. Ничего интересного. Ножки на месте. Часовые деления сделаны штамповкой и отполированы снаружи. Это хорошо. Значит метки никогда никуда не денутся, а то накладные приклеенные метки иногда от возраста выпадают.
Первоочередная задача — снимаем баланс, чтобы не повредить и откладываем его в сторонку. Им займёмся в последнюю очередь.
Отложили. Рассматриваем. Спираль целая, склеенных витков не видно. значит грязь в бушонах.
Замечаем, что на балансе есть выборка — она сделана, чтобы отбалансировать баланс (да, тавтология и масло масляное, но так имхо понятнее:). Раньше баланс балансировали специальными винтами, откручивая или закручивая их. Сейчас используются безвинтовые балансы.
Пора снимать анкерную вилку.
Откручиваем два микроскопических винтика и стараясь не дышать, чтобы не дрогнула рука с пинцетом, переносим их в ячейку палитры. Вместе с мостом анкерной вилки и самой вилкой. Чуть позже мост анкерного колеса уедет купаться в бензин.
Далее, снимаем барабанное колесо и ангренажный мост.
Вот мост с обратной стороны. Кидаем его в бензинницу.
Дальше всё просто — забираем все колёса и тоже кидаем их в бензинницу. Снимаем барабанный мост и его отправляем купаться.
Я оставил за кадром все эти простые процедуры. Они подробно описаны в обзоре камрада LePart.
Переходим на календарную сторону, она же «медленная сторона» и снимаем крышку календарного механизма, открутив три малюсеньких винта, таких как в мосту анкерной вилки.
Забираем часовое колесо и календарное колесо. Теперь виден календарный механизм — подпружиненный рычаг перевода календаря и подпружиненный фиксатор календаря
Аккуратно, придерживая или путцгольцем или отвёрточкой, забираем R-образную пружину фиксатора и сам фиксатор.
Острым пинцетом и очень осторожно. Эти пружины очень любят летать в неизвестном направлении.
Теперь осталось забрать рычаг толкателя календаря. Пружину вынимать не будем, она хорошо и плотно сидит в прорези. Очередной раз говорим «спасибо» инженерам этого калибра за отсутствие скачущих пружин.
Рычаг снят, календарный диск снят, доступ к ремонтуару получен.
Самое время вынуть из бензинницы мосты и колёса и отдельно помыть анкерную вилку
Снимаем крышку барабана и моем его в бензине, попутно ужасаясь, сколько грязи было в колёсах, мостах, платине и ремонтуаре. Вынимать пружину барабана я не стал, так как мои напалечники (напальчичники?) уже пришли в негодность а новые я не купил. Поэтому ограничимся отмачиванием в бензине и мойкой кисточкой сверху. Коре я частично вынимал, чтобы промыть в барабане его отверстие.
Сушим барабан на чистой салфетке и смазываем двумя каплями масла МЦ-Н
В одной маслёнке прекрасно уживаются две капли разного масла — внизу жидкое масло МН-30, сбоку более густое МЦ-Н
Собираем барабан, устанавливаем его на место, предварительно смазав отверстия коре, как в барабане и его крышке, так и на платине и на мосту смазкой МЦ-Н, накрываем его мостом.
На промежуточном колесе камень не сквозной, поэтому смазываем его до начала сборки ангренажа. Как и камень центрального колеса.
Собираем ангренаж (колёса) и накрываем его мостом.
Маслодозировкой смазываем маслом МН-30 все рубиновые камни — подшипники ангренажа с обеих сторон механизма. Камни анкерной вилки не смазываем.
Собираем в кучу вымытый ремонтуар и смазываем его МЦ-Н, собираем календарь в обратной последовательности, смазав без фанатизма места трения рычага переключения календаря, фиксатор календаря тоже МЦ-Н
Поскольку меня начали отвлекать, то за кадром осталась мойка баланса и бушонов баланса.
Но эту процедуру можно посмотреть в других обзорах камрада LePart, он описывал это достаточно подробно.
Вкратце — я опускал в бензинницу баланс в сборе и мягкой кистью мыл спираль баланса и его цапфы. Потом высушил.
Потом установил анкерную вилку, баланс, сделал пару оборотов короной завода и часы пошли.
Прямо на ходячих часах я снимал пружину противоударного устройства, вынимал бушоны, к которым приклеились грязью накладные камни, отмачивал всё в бензине и смывал грязь с камней с помощью остро заточенной зубочистки.
Теперь пора заняться корпусом. Он невероятно грязный. Помыть его нам поможет мыло и старая зубная щётка — смачиваем корпус тёплой водой, намыливаем щётку и моем-моем трубочиста, чисто-чисто, конкретно-конкретно 🙂
Вот вам результат после купания:
Стекло осталось мутным и в мелких царапках. Всё же акрил царапается быстро, но так же быстро и полируется.
Займёмся полировкой стекла.
Для полировки я использую наждачную бумагу пяти видов, гритностью 500, 800, 1000, 1200 и 2500, а также войлок обильно натёртый пастой ГОИ среднего зерна.
Приступаем к полировке.
Сначала слегка смачиваем наждачную бумагу и обрабатываем стекло наждачкой по возрастающей — 500 > 800 > 1000 > 1200 > 2500, периодически протирая салфеткой и контролируя выведение царапин.
Вот так выглядит стекло после обработки наждачкой 2500. Почти прозрачное.
А вот так после полировки на войлоке с пастой ГОИ
Процесс полировки — возим стеклом по войлоку, стараясь не сломать стол 🙂
Теперь поговорим о водозащите, в частности смазка резиновой прокладки силиконом.
Для этого я использую прозрачный пакетик с зип-локом. В этот пакетик я поместил каплю вазелинообразного прозрачного силикона Liqui-Moly и пальцами размял её внутри.
Потом пинцетом, аккуратно, поместил в пакетик резиновую прокладку, предварительно вымытую с мылом и помял её, стараясь, чтобы она равномерно покрылась силиконом.
После этого, также пинцетом, достал прокладку и положил на её место
Осталось только закрыть крышку и затянуть гайку.
В «закромах родины» нашёл аутентичный советский кожаный ремешок и установил его на часы
Получилось, как я считаю, неплохо
Со вчерашнего вечера часы идут точно и уверенно.
Резюмируя:
Калибры серии 26хх Первого Московского Часового Завода — очень надёжные и неплохие машинки. Конечно, со своими болячками — от длительной работы и редкой профилактики возникает выработка в мосту барабана — отверстие становится овальным и барабан начинает клинить. Лечится стягиванием пуансонами или кардинальной заменой моста. Благо доноры ещё есть.
Ну а теперь начинайте веселье в комментариях про то, что сейчас механические часы никому не нужны и что смарт-браслеты перекрывают все потребности современного человека…
А мне наручные часы нравятся… Нравится их реанимировать, восстанавливать… Нравится носить. И да, я снимаю часы, когда работаю с перфоратором или с молотком, когда занимаюсь спортом или принимаю душ… Когда купаюсь в море или когда иду в баню… Я человек старой закалки и перебрав множество часов, проникся к ним некоторым уважением…
