- Цена: $1.60
Объектив, о котором пойдет речь, был куплен более 10 лет назад вместе с фотоаппаратом Canon 1000D. В 2016-17-м году, точно не помню, он перестал фокусироваться. Я сдал его в ремонт, в сервисе сказали, что переломился шлейф автофокуса, но детали в наличии нет. Пока ждали поступления комплектующих, прошло около месяца, я собрался в отпуск, просто купил новый объектив, а этот забрал из сервиса. Так бы он и валялся, пока я не решил купить набор для переделки кеноновского кита в макроообъектив-перевертыш — в процессе поисков вспомнил про страдальца и решил восстановить работоспособность, просто из интереса. Оказалось, что нужные шлейфы до сих пор прекрасно продаются на Али. Выбрал лот с двумя шлейфами на случай, если один случайно испорчу.
А вот с хорошими инструкциями по ремонту оказалось все сложно — на ютубе есть несколько роликов, снятых общим планом, в которых мастер рассказывает, что надо делать. Собственно, поэтому и решил написать этот обзор с пошаговой демонстрацией процесса.
Ну и заодно, поскольку объектив этот вроде как запасной, решил проверить на нем одну идею, о которой когда-то читал — достаточно простая переделка, которая делает из кита макрик с сохранением автофокуса и управления диафрагмой.
Шлейфы пришли в простом пупырчатом конверте и пакетике-зиплоке.
Общий вид. На задней стороне в нужных местах приклеен двухсторонний скотч.
Для ремонта понадобится сам объектив — Canon EF-S 18-55 IS
А также, тонкая крестовая отвертка 2.0 и пинцет с тонкими губками.
Для начала откручиваем винты, которые крепят контактную площадку, соединяющую с фотоаппаратом. А потом — винты, которые удерживают байонет.
Отверткой слегка утапливаем контактную площадку и снимаем байнонет. Только не делайте резких движений — байноет соединен шлейфом с платой управления. Поэтому припонимаем его и вынимаем шлейф.
После этого надо убрать юстировочные кольца, отключить 5 шлейфов от платы и снять саму плату. Шлейфы удобно вытаскивать чем-то тонким за отверстие в разъеме.
Следующий шаг — снятие механизма автофокуса. Лучше выкрутить объектив в положение 55 мм и максимальное положение фокусировки (не забываем переключить ползунок автофокуса) — так из механизма на максимально возможное положение выйдет штырь, который соединяет его с линзоблоком, и вынуть его будет легче. Ну и в моем случае оказалось, что то-ли на заводе, то-ли в мастерской механизм «забыли» прикрутить винтами. Если правильно понял, они должны располагаться в отмеченных местах — не забудьте из выкрутить.
Стал виден переломленный шлейф. Что удалить его, надо снять контактную гребенку, которая к нему прилегает.
Дальше отклеиваем старый шлейф.
Самый ответственный момент — установка нового шлейфа. Чтобы правильно его расположить — главное завести уголок шлейфа в ближний угол площадки, на которой он должен располагаться (проще показать на фото). Тонкая часть шлейфа еще не приклеена — я просто наживил ее на штырьки для лучшей ориентации.
После того, как уголок зафиксирован, остальную часть шлейфа просто прижимаем к площадке, чем-то не острым, например, обратной стороной пинцета. Ну и тонкую часть приклеиваем на ее место.
Сборка идет в обратном порядке:
Возвращаем гребенку.
Устанавливаем механизм фокусировки. Следите, чтоб вал механизма правильно соединился со штырем линзоблока. И проследите, чтоб ползунок автофокуса на объективе зашел в соответствующий переключатель на механизме.
Ставим плату, защелкиванием шлейфы, возвращаем юстировочные кольца.
Подключаем шлейф байонета, устанавливаем байонет и закручиваем все винтики.
Все, работоспособность объектива восстановлена.
Теперь о переделке. Ее суть заключается в удалении передней линзогруппы объектива. Я читал об этом способе, кажется, на хабре, но автор не добавил к тесту фото результата, получаемого таким способом. Поэтому решил попробовать на теперь уже запасном объективе, тем более, что переделка полностью обратима.
Для начала отклеиваем накладку на оправе передней линзы. Подцепить ее можно за малозаметную выемку.
Под накладкой находятся три винта. Откручиваем их и вынимаем линзогруппу.
Все, переделка закончена. Чтоб не натрусить в объектив лишнего, лучше накрутить защитный фильтр.
Из опыта использования. Главный недостаток такого объектива — крайне малая дистанция фокусировки. По сути, нам остаются считанные миллиметры от стекла светофильтра. Так что приходится забыть о фотографировании бабочек, мух, стрекоз и других резвых букашек. Удел такого объектива — неподвижные или очень медлительные объекты.
Полноценного автофокуса (откадрировали, навелись, сняли) на таких дистанциях фокусировки тоже не выходит. Но зато работает т.н. ловушка фокуса — зажимаем кнопку спуска и приближаем объектив к предмету, на оптимальной дистанции спуск срабатывает. и это круто — нормальный результат может получиться уже с первого дубля.
Также полностью работает управление диафрагмой. Можно установить значение побольше, получить не исчезающе малую глубину резкости, но при этом не мучаться с полутемным видоискателем, как на мануальных объективах с предварительно закрытой диафрагмой. Все снимки ниже сделаны на диафрагме 14.
Работает стабилизатор, но выдержку при таком приближении все равно лучше ставить от 1/100 и меньше. Я использовал 1/160 — 1/200. Конечно, без подсветки не обойтись.
Простота изменения масштаба. Фокусное расстояние 55 мм, конечно достаточно неудобное — дистанция фокусировки измеряется долями миллиметра. А вот с отрезком от 18 до 35 мм работать вполне комфортно.
Резкость на глаз не отличается от объектива без модификации. Для печати до А4 достаточно.
З час пробежался по дому, поснимал, что попалось на глаз. Не судите строго — это просто тесты.
Рогожка
Мир Зен Подсвеченный снизу листок фиалки
Гнездо шершня
Физалис
Вощеная нить
Сухоцветы
Крылья бабочек
Крыло стрекозы
