- Цена: $3.06 +доставка
Игры с ультрафиолетом — это не только опасно, но и интересно. УФ светодиоды бывают с разной длиной волны. В основном — 395нМ (выраженно фиолетовые) и 365нМ — голубоватые. Данный условно относится ко второму типу. Почему условно? Ну потому что у меня нет ни устройства для проверки реальной длины волны излучаемого света, ни 100% доверия китайцам.
Несомненно, главным достоинством данного фонарика является его дешевизна. Собственно, изначально у меня была интересная идея по применению его в диагностике, но она к сожалению провалилась, о чем я напишу ниже. Сейчас же пощупаем фонарик.
Качество изготовления очень неплохое, но чувствуется дешевка. Я не знаю как это объяснить, но просто вот как-то он несерьёзно воспринимается. Это, конечно моё субъективное мнение, но всё же.
Внешний вид:
Размеры 122х24мм. Отверстие для ремешка одно, сделано сбоку, плюс кнопочка немного выступает, так что на попе стоять может, но не особо уверенно. Да оно и не надо.
Разборка
о-ринг (уплотнительное кольцо круглого сечения), как видим, только с одной стороны. Это прискорбно, как говорил Бородач.
Стекло стеклянное, рефлектор пластиковый. Под звездой пасты не было. Отверстия, к счастью, тоже
Светодиод
Светит на вид вот так (кстати, цвет передался достаточно точно, очень похож на то что видно глазами)
Рефлектор пластиковый, гладкий, довольно глубокий, в итоге имеем достаточно яркий и мелкий хотспот и довольно малое и слабое пятно. Это нифига не добавляет удобства, я б предпочел более-менее равномерный широкий луч.
Драйвер
Даташит на единственную микросхему я не нашел. Маркировка Ic722. Наличествуют режимы: яркий/средний/строб. Нафига строб — я не знаю. Память как-бы есть, толку с неё нет. Если не ошибаюсь, каждый раз включается следующий режим. Я просто уже его доработал и толком не помню что там было.
Собственно, на фото — уже в процессе доработки. Изначально потребляемый ток в ярком режиме был 140мА, максимальный 450мА. Синий провод изначально был припаян к контакту L- левее и выше. Вначале я впаял четвертый резистор в надежде слегка поднять ток. Ток несколько вырос. Потом я попробовал припаяться до резисторов — на фото именно эта стадия — и это особо ничего не дало. В конечном итоге я припаял синий провод на старое место, а ту точку куда он припаян на фото — соединил с корпусом, полностью исключив микросхему из работы. Теперь остался один режим с током порядка 600мА, никаких мерцаний, слабых режимов и дурацкого строба.
ИМХО такая вот доработка — это первое и главное что нужно сделать с этим фонариком сразу после получения. Резистор наверно можно и не впаивать, ток будет чуть ниже — это не страшно, особо яркости его повышение не добавляет. А вот исключение слабого режима и ненужного строба — это очень полезно. Тем более решается это одним проводком. Заодно нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО посадить звезду на термопасту.
Второй ВАЖНОЙ доработкой является замена стекла на черное, пропускающее только ультрафиолет. Покупать нужно здесь. В комплекте — два стекла, стоимость этой пары — $3,83, но поверьте — оно того стОит. С обычным стеклом он светит весьма изрядно в видимом спектре, с УФ стеклом же — обычного света практически не видно, и появляется ОЧЕНЬ много существенных деталей. Какие-то капельки, брызги, точки, потёки… бррр. 😉
Итак, стёкла.
С обычным фонариком получается вот так:
С обозреваемым так:
Примеры спрячу под кат. Там нету ужасов, просто денежка, паспорт, права…
Тут виден главный минус данного фонарика — малый хотспот. Весь паспорт подсветить не получается. Надо бы заменить рефлектор, но на что — не совсем ясно. Пластиковый коллиматор у меня есть, но УФ через него не проходит, естественно.
На закуску — то с чем хотелось побаловаться и применить в ремонте и диагностике. Есть такой метод поиска подсосов воздуха как дымогенератор. Подключаем его и смотрим откуда дым пошел. Иногда очень сложно понять откуда пошел дым, и была надежда, что смешав некий люминофор с применяемым в дыммашине маслом джонсонс бэби, удастся по следам этого масла с люминофором найти место откуда шел дым. Забегая вперед скажу что увы, ничерта не вышло. Видимо люминофору плохеет при нагреве, либо нужна гораздо бОльшая его концентрация.
Итак, для эксперимента я купил вот такую штуку:
Капнул на руку
Смешал с джононс бэби
Залил в дыммашину, включил, даже подымил обильно на руку — увы, ни дым не светится, ни следы от него. Впрочем, следов было не так и много, конечно, не капало… Но само это масло отлично светится в ультрафиолете, и, подозреваю, вполне сгодится по прямому назначению — для поиска утечек в кондиционерах. Вероятно, можно попробовать его и в моторное масло добавить, или в гидроусилитель… Но тут оно ИМХО особо ничем не поможет, и так видно откуда сопливит. В кондиционере же — просто так не видно.
Подытоживая. Я склоняюсь к тому что длина волны там всё же ближе к 270-275нМ. Вот что-то мне так кажется. Могу ошибаться, конечно. Яркость не сказать чтоб шибко высокая, но ЕСЛИ применить стекло и работать в темноте — то можно увидеть много интересного. Днём, к сожалению, видно гораздо меньше, хоть со стеклом, хоть без. Хотелось бы поменять рефлектор, ну или как-то еще избавиться от ярковыраженного хотспота в пользу более равномерной засветки не теряя в яркости. По этой же причине не пробовал засвечивать фоторезист — слишком узкий луч, замучаешься водить по плате. но видимо засветит, куда ему деваться-то. Но для плат лучше всё же сушилку для ногтей, о которой я уже писал. Жаль что к ней нельзя светофильтр прикупить 😉
Так что если вы знаете где взять «мятый» рефлектор к такому фонарю (порядка 20мм наружный диаметр), и УФ стекла разных прямоугольных размеров — делитесь знаниями в комментах.
В целом же после доработок — весьма интересная игрушка. В работе же лично мне — не поможет, увы, а тем кто занимается кондиционерами — есть смысл хотя бы попробовать. Ну или у вас старая машина с кондиционером — можно самостоятельно утечки искать. Но если решитесь на покупку — СРАЗУ, а лучше заранее, купите стекла. Потому что, повторюсь, с обычным стеклом и с черным — это реально небо и земля.
товар куплен за свои с радостным гыгыканием и пусканием пузырей, не дожидаясь предложений по п.18
