Ремонт газовой варочной панели со стеклокерамическим и стеклянным покрытием Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, V-Zug.
Этот обзор никогда бы не увидел свет, если бы не интерес к предыдущему. Проблема дорогих запчастей, отсутствие их в России и стоимость фирменного постгарантийного ремонта возмущает не одного меня. В этот раз бюджетно отремонтирую варочную панель. В прошлом обзоре я много полезного почерпнул из комментариев, в этот раз критика тоже приветствуется, а восторги — обязательны. Еще меня упрекнули в том, что я, типа, экономлю на спичках. В этот раз, только на запчастях, не считая работы настоящего сварщика мастера, экономия составит более 10 тысяч рублей. Плюс будут некоторые сопутствующие опыты, непосредственно ремонта не касающиеся. В пост приглашаются (неожиданно) химики-гальваники.
Vuestras Capitan Evidencia.
Полных девять лет служила она верой и правдой, а на десятый скисла и начала хандрить. Сначала перестал работать таймер — ладно, чайник-то со свистком, потом электроподжиг — ну, спичек у меня припасено, мамка еще к войне с китайцами готовилась, потом одна конфорка отказала — все равно на всех четырех сразу не готовим, и наконец, плита стала травить газ в атмосферу моей кухни. Ладно, форточки же открываются. Тут уж не отмахнешься, нужно было как-то определяться. К хорошему привыкаешь, хуже брать не хотелось, новая такая же — 40000 рублей, то есть с жадностью своей было договориться не вариант: «Эта с виду еще, как только из магазина, кризис, о детях своих малых подумай, босые по миру пойдут …»- душила она меня.
Ремонт 16-го года, поэтому извиняюсь, что не все материалы сохранились, но тех, что есть хватит, я думаю.
Написано, что замена модели, как у меня, но таймера нет.
Ремонт лучше начать со снятия чугунных решеток. Перекрывать газ или нет — решать вам, я перекрыл, у меня пахло.
Снять крышки конфорок (1). Выкрутить винты из конфорок, в зависимости от интенсивности использования конфорок, они будут выкручиваться по разному, сталь спекается с силумином, отвертку или биту, нужно подобрать по профилю пазов. Посмотрите, что сделал мастер из Боша со своей отверткой на рисунке 2. Вынуть верхнюю часть конфорки (кольцевую головку). В теории «от руки», на практике, самые часто используемые (в моем случае нижняя левая) конфорки не захотят разбираться совсем. Силуминовые трубки, кольцевых головок, окислившиеся за 10 лет, цепко держаться за отверстие в латунном корпусе горелки. Нижняя часть конфорок не зафиксирована жестко, большой поворот вокруг оси может привести к поломке газоподводящих трубок. Я снял, если вам тоже удалось, считайте что весь остальной ремонт — детская игра.
На поверхности останутся лежать четыре кольцеобразных прокладки, по размеру отверстий в стекле, каждая из прокладок по внутреннему диаметру окаймлена медным, г- образным кольцом. Аккуратненько соберите прокладки, у меня они все выкрошились, обломки держались за медное кольцо. На рисунке выше детали новые, медь покрыта чем-то белым. Каждое колечко стоит 800-1000 рублей, берегите.
Снять ручки кранов.
Теоретически, теперь можно было снять стекло, подцепив го чем-нибудь, как на рисунке 3, но я не рисковал, а открутил крепления и поднял панель выше уровня стола, положив под нее на дырку доску. Отклеил стеклокерамику от корпуса — она приклеена на двусторонний скотч на тканевой основе, похожий на черную хб изоленту.
Так выглядели потрошки:
Печальная картина. В результате разрушения прокладок, выкипевшие бульоны и химические средства для очистки варочных поверхностей, мало того, что растеклись внутри противными высохшими лужами, но и превратили, некогда оцинкованные блестящие детали, в ржавый неприглядный хлам.
Решение вопроса с утечкой газа.
Открыл газовый кран и с помощью помазка и мыльного раствора носа и зажигалки нашел место утечки — соединение второго крана справа, с центральной трубкой.
Кран присоединяется к трубе через прокладку двумя саморезами. Резинка оказалась в отличном состоянии. Утечка обусловлена или слабой затяжкой на заводе, или подвижностью конфорки, в результате разрушения прокладок горелки, через которые она удерживалась на стекле в неподвижном состоянии. На это указывает и тот факт, что проблема у крана, связанного с самой большой горелкой. Затянул саморезы получше, на всякий случай подтянул на 1/8 оборота остальные шесть. Подал газ — утечки нет.
Тестером определил, что 220 вольт в панель не поступают. Вытянул шнур питания, прозвонил — обрыв одного из проводников, впрочем, визуально было видно, что он подгорел в месте соединения с вилкой. Разобрал фишку разъема, отрезал клеммы, к ним припаял провод с вилкой от ненужного компьютерного шнура, собрал фишку обратно, отмыл грязь в корыте и подключил плиту к сети. Заработал таймер. Проверил электроподжиг, тоже искрит нормально. Видимо, бульон, особо круто посоленного борща, произвел замыкание проводников сетевого питания. Ток возрос, сначала перестал работать таймер, затем сгорел шнур и перестало работать все остальное.
Пошевелил термопару неработающей конфорки — оказалось, что один из электродов отвалился. Горелка была самая используемая и сварка не выдержала.
Дальше по плану было купить детали, а именно: 8 прокладок конфорок, три крышки горелки для замены ржавых (одна была в хорошем состоянии), термопару, двусторонний скотч.
Гладко было на бумаге.
Справедливости ради, нужно отметить, что сейчас Neff запустил свой отдельный сервис, во всяком случае сайт, где по E-Nr. прибора можно найти артикул нужной запчасти, а это сильно сокращает время поиска.
В результате с пониманием, что запчасти мне обойдутся минимум в 13900 рублей (прокладки горелок 8 х 1000, крышки горелок 3 х 1000, термопара самая дешевая 1800 (есть подходящие и по 4500), скотч, комплект 1100) с неясным сроком ожидания, я продолжил самостоятельный ремонт. Кстати, у украинских братьев (без иронии) запчасти стоят на 20% дешевле.
Счастливое стечение обстоятельств — ремонт проходил в декабре, и я, спасая деньги от самой низкой инфляции в мире и январского повышения цен, которого, по уверениям нашего правительства, не будет, закупил полный комплект бытовой техники для оборудования кухни в деревне, у меня была варочная белорусская панель, ее я и перекрутил временно. Второй момент — я в это время был на больничном и у меня было самое ценное, что есть у человека — свободное время.
Теперь обращаться с панелью стало удобней. Я как следует отмыл корыто с щеткой и очищающим средством.
(Кого подташнивает — не пугаетесь, это грязь залитая очищающим средством.)
В процессе отмывки всплыла еще одна проблема, оказалось, что у конфорки, которая на рисунке выше, поломался крепеж, удерживающий ее в нужном положении при сборке, иначе ее уводят в сторону трубка и жесткие провода. Это произошло то ли от того что под ней была самая большая грязевая лужа и все сгнило, то ли из-за того, что на снятие кольцевой головки к этой горелки было приложено больше всего усилий и времени.
Из корпуса сломанного блока питания дремелем выпилил нужную деталь, пробил два отверстия (два были не задействованы), нарезал в них резьбу подходящим прикаленным саморезом. Получилась такая расческа. Жалко, что не было листовой латуни.
Мелкой шкуркой отчистил латунные детали корпусов конфорок, обновил в них резьбу, отверстия залил силиконовой смазкой.
Купил за 100 рублей (совсем без траты денег ремонт не получился) такой преобразователь ржавчины.
Обработал им корыто в ржавых местах. Оно приобрело более-менее удовлетворительный вид.
Крышки горелок предназначены для фиксации свечи электроподжига и термопары в рабочем положении, также они через нижнюю прокладку упираются в стекло рабочей поверхности и удерживают его и конфорку.
Крышки чистил методом электролиза, 1 столовую ложки соли на литр воды, к детали, предварительно помытой и обезжиренной стиральным порошком, минус — она вместо катода, к железяке ненужной плюс — она анод. включаем блок питания, устанавливаем ток ампера полтора, очищаем крышки. В процессе, с очищаемой детали нужно убирать хлопья налета. Крышки очистились от ржавчины вместе остатками оцинковки.
Очищенные детали необходимо защитить от коррозии, хотя мы и предотвратим в итоге попадание на них агрессивных жидкостей таких, как борщ, но плита это зона повышенной влажности и высоких температур, поэтому покрыть их чем-то от ржавления необходимо. Решил, раз они были покрыты цинком, то и буду оцинковать. Этого я никогда не делал. Почитал в интернете и посмотрел ролики на ютубе. В принципе, ничего сложного, но нужна соляная кислота и цинковый анод. Куском найти цинк мне не удалось, продается только болванкой 10 килограммовой. У меня есть цинк в гранулах и тигель. Но нет газовой горелки. Тем не менее температура плавления цинка 420 градусов, решил плавить на газовой плите. Но оказалось не так все просто.
Цинковый анод и подготовленная к оцинковке деталь:
Соляной кислоты, как я уже написал, у меня не было. Можно было сходить в автомагазин и купить электролита для аккумуляторов. Но лень и жадность подсказали мне, что у меня есть литр преобразователя ржавчины в котором 30 % раствор фосфорной кислоты, с примерно с 5 % монофосфата цинка. Тем более, я помнил, что с целью защиты металлов от коррозии специально производят их фосфатирование, т.е. обработка в солях фосфорной кислоты. Т.к. фосфатирование не было основной целью, в механику процесса я вдаваться не буду. Меня интересовало цинкование.
В наличие в растворе, если верить производителю, уже есть (Zn(H2PO4)2*2H2O
Добавил в раствор цинка для насыщения (по аналогии приготовления электролита из соляной кислоты), начал выделяться газ водород. Ну а что еще?
Какая реакция началась?
Скорее всего 3Zn + 2H3PO4 -> Zn3(PO4)2 + 3H2.
В любом случае все соли фосфорной кислоты подвергаются гидролизу, как по аниону, так и катиону.
ZnHPO4↔Zn (++) + HPO4 (—) — на катоде осядет положительно заряженный цинк, а фосфатный ион устремиться к цинковому аноду.
ZnHPO4 + HOH ↔ Zn(OH)2 + H3PO4 — на аноде.
Это мое такое неквалифицированное соображение.
Вод здесь бы не помешал комментарий опытного химика.
Залил я в ванну для электролиза ведро из-под клея свой чудесный раствор с до конца неизученными свойствами, засунул туда цинковый анод, железку, которая в очистке от ржавчины служила анодом, а теперь стала катодом, подал напряжение. Реакция пошла, железяка стала покрываться серым налетом. Сначала расстроился, ожидал получить деталь блестящую, как оцинкованное ведро, но потом прочитал, что их отбеливают в кислоте, растворяя окислы с поверхности. Да еще была надежда, что параллельно происходит процесс фосфатирования. Поцарапал я железку ножиком — этот серый осевший слой, надеюсь цинка, не разрушается. Покрыл цинком крышки корпусов горелки.
Прокладки решил делать из паронита, его 9 видов, я остановился на ПМБ — паронит маслобензостойкий, кроме того у него самая высокая рабочая температура — 490 оС Продавался он кусками от метра погонного в пересчете на килограммы. Я остановился на 2-х миллиметровом. Рулон 1,5 м., 1 п.м. потянул 6,6 кг. При цене в 120 рублей, это считай 800 рублей. О-хо-хох, можно было, взять у сантехников, но нужны были гарантии, что паронит будет именно ПМБ. Паронит подошел бы полторамиллиметровый, и вышел бы дешевле.
Процесс изготовления прокладок
Снял размеры со старых прокладок, начертил на бумаге восемь чертежей, наклеил эти чертежи на паронит. С помощью портновских ножниц, сапожного и дискового ножей, пробойника вырезал их.
Осталась одна проблема (вернее две, но для второй, к этому времени, я уже придумал решение) это термопара. Хотел было сорваться за ней в Москву, но на кураже от уже содеянного оказался в соседнем газовом хозяйстве со сломанной термопарой для образца, где мужики подобрали мне подходящую по размеру, то ли б/у, то ли российская промышленность выпускает изделия уже похожие на б/у, но не суть. Взяли 100 рублей. Термопара, в качестве контроля пламени, прибор не хитрый, ее греешь, на проводах разность потенциалов, которая удерживает электромагнитный клапан подачи газа в открытом состоянии. Но на всякий случай проверил:
Короче — зеебек!
На родной термопаре кольцевой паз, которым она удерживается в крышке, на новой паза нет. Я нарезал дополнительную резьбу на теле термопары.
Теперь она двумя гайками удерживается в отверстии, тем более в этом месте на крышке выемка, как для этого предназначенная.
Обрезал провода у русской термопары и скрутил их с немецкой катушкой.
Двустороннего тонкого скотча у меня не было, была изолента, которую tesa позиционирует, как предназначенную для скрутки проводов в жгуты в моторном отсеке автомобиля, где тепло и грязно, как у меня на кухне т.е. должна подойти. Намазал края корыта универсальным клеем «Момент», приклеил ленту клеевым слоем вверх, уложил стекло. Прикрутил газовый шланг, промазал края столешницы вокруг прямоугольного отверстия, в которое вставляется варочная панель бесцветным герметиком, установил плиту на место.
Так выглядит конфорка с восстановленной крышкой, со всеми прокладками, осталось только прикрутить кольцевую головку. Последние 8 винтов… -ВСЁ!
«Фу-у-у», — обтирая пот со лба свежими мозолями.
Дня два-три панель при работе щедро делилась запахом синтетического каучука, бензина, этилацетата, серы, бисфурилиденгексаметилендиамина, дифенилгуанидина, фунгицидов и других составляющих паронита, приходилось включать вытяжку и проветривать. Потом все легкие фракции улетучились, атмосфера в кухне пришла к нормальному состоянию.
Надеваю очки, достаю счеты, подсчитываю экономию:
шнур 220 V c фишкой — 1700 р., прокладки горелок — 8 х 1000 р., крышки горелок — 3 х 1000 р., термопара — 1800 р., скотч двусторонний, комплект — 1100 р. Итого 15600 рублей.
Расходы реальные:
термопара — 100 р., преобразователь ржавчины — 100 р., паронит 800 р. Итого — 1000 рублей.
15600-1000=14600 рублей в семейный бюджет + почти полтора квадратных метра паронита.
На сайте сервисного центра можно подсчитать примерную стоимость ремонта. Демонтаж, замена детали и ремонт горелки обошелся бы как минимум в 3000 рублей. При желании тоже можно приплюсовать к сэкономленному.
Сейчас плита эксплуатируется в таком виде уже более двух лет. Прокладки и остальные элементы работают без нареканий.
Обзор получился из разряда «глаза боятся, а руки делают». Основное время при ремонте ушло на поиск запчастей и обдумывание, чем и как их заменить. Поэтому, если мой опыт кому-то поможет в ремонте, необязательно варочных панелей — буду рад.
